Friday, September 28, 2007

Vacaciones a Corea y Fiji

Como sabeis la primera semana de octubre es fiesta en toda China. Se celebra el día de la Independencia y acumulando los fines de semana a uno le salen 10 días de vacaciones en los que merece la pena salir corriendo de China, ya que todos sus habitantes viajan como locos en estos días. Así es que nos vamos! Nos piramos!

Lo siento, de nuevo tengo que interrumpir el blog. En 10 minutos salimos para el aeropuerto rumbo a Corea y Fiji, por fin vacaciones de descanso en la playa!!

Nos vemos a la vuelta.

Thursday, September 27, 2007

Profesiones: (7) taxista.

Mas de 50.000 taxis invaden las calles de Beijing. Todos ellos en manos de alguna de las cuatro empresas privadas que gestionan esta actividad, lo que significa que ningún taxista es dueño del vehículo ni de su trabajo.

Por ahora el precio de los taxis es bastante económico, una carrera medio-larga puede suponer de 1,5 a 3 € como máximo. El único inconveniente es:
1. que pare el taxi;
2. conseguir entrar sin engancharte con la "jaula";
3. hacerte entender con el conductor;
4. llegar al sitio que pretendes.

Una vez superado esto, la ciudad es tuya!!

Trucos para conseguirlo:
1. para parar el taxi tienes que mover la mano como si estuvieras botando un balón; si intentas pararlo con el mismo gesto que en occidente (de stop) no se fijarán en tí y pasarán de largo.
2. Siempre hay que llevar una tarjeta del sitio al que deseas ir con la dirección escrita en chino. Con suerte, si el conductor sabe leer o lleva unas buenas gafas para visa conseguirás que te lleve. Pero si ves que empieza a girar la tarjeta, a voltearla de un lado a otro, una de dos, o no sabe leer o necesita gafas para ello pero no las lleva. En este caso, te bajará del taxi a gritos, tu no entenderás nada y te verás condenado a repetir la operación cuantas veces haga falta hasta que encuentres a alguien que sepa llevarte al sitio.



Casi todos los taxis llevan una jaula dentro. Es decir, unas rejas que separan la parte delantera de la trasera para proteger al conductor de posibles robos. Esto hace que el pasajero vaya realmente incómodo, pues apenas tiene espacio para las piernas y los pies y la salida y entrada del taxi se hace un tanto complicada. Además, esta medida es un poco absurda, entre los barrotes puedes introducir cualquier objeto punzante, pero bueno, ellos se sienten seguros...




Estas últimas semanas me ha sorprendido recibir la bienvenida a Beijing cada vez que he subido a un taxi. Primero, porque yo vivo aquí y ellos lo notan, cuando les hablas en chino para indicarles los sitios (por tanto no necesito bienvenida a la ciudad) y segundo porque lo dicen en inglés. Esto sí que es una novedad! y que orgullosos se sienten de decirlo.





Descubrí a un taxista que lleva en el aparato de música una cinta que iba repitiendo en chino y en inglés los nombres de los deportes olímpicos y algunas palabras coloquiales. Genial!! Con eso de las Olimpiadas el Gobierno ha puesto a la venta unas cintas para que los taxistas se pongan las pilas con el inglés. Aun así, seguro que habrá mucho turista que se pierda por la ciudad y no pare de dar vueltas y vueltas subido a un taxi.

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Gastronomía: (6) Moon cake

¡Ya llegó! El primer Moon Cake del año está en mis manos...

¿Que qué es esto? Pues es una tradición China en la que se comen un pastel típico durante la fiesta del Mid-Autumn (mitad de Otoño). Estos pasteles se regalan a los amigos, la familia, los clientes o a a quien quieras agasajar y los puedes ver circulando por miles por las calles de Pekín para ser entregados a sus destinatarios. El año pasado nos llegaron a la oficina más de 20 de estas "delicatessen".

Es como un mazapán pero con un relleno más curioso. Los más típicos suelen estar rellenos de un huevo duro (o fermentado), pero otras variantes incluyen pasta de semillas de loto, té verde, carne de ternera seca, aleta de tiburón, abalone, un pegote de arroz... La verdad es que está un poco asqueroso y es bastante incomible para nuestro exquisito paladar. Pero a los chinos, ¿como no? les encanta y en cuanto llegan los devoran...

Bueno, el caso es que, por suerte para nosotros, los tiempos están cambiando en China y hay otras nuevas variantes un poquito más occidentalizadas y que incluyen relleno de frutos secos, chocolate y la última novedad... el de Haagen Dazs.

Esta semana en la oficina nos han regalado unos de estos Moon Cake de helado y la verdad es que nuestros amigos heladeros han dado en el clavo y nos han hecho un gran favor con esta variante para poder disfrutar (sin vomitar) de esta interesante tradición. ¡Y están buenísimos!.


Sobre la Fiesta del Mid-Autumn

Este año el día cumbre es el 25 de octubre. Esta fecha varía de un año a otro de acuerdo al calendario lunar y así, por ejemplo, el año pasado cayó el 6 de octubre. La fiesta se celebra el día 15 del octavo mes del calendario lunar, que es cuando se supone que la luna llena presenta su máximo brillo en todo el año.

Se suele decir que cuando dos enamorados están lejos el uno del otro, podrán encontrarse si dirigen sus miradas a la luna durante esa noche (vamos, como si fuera una videoconferencia, pero gratis...)

Esta fiesta está, ¿cómo no? rodeada de numerosas leyendas, desde la mujer de un famoso arquero que quedó atrapada en la Luna tras ingerir el elixir de la vida que guardaba su marido , hasta cómo los Chinos derrotaron a los Mongoles tras organizar una revolución mediante mensajes enviados durante semanas en los Moon Cake, que los Mongoles no comían porque les parecían asquerosos (¡no me extrana, la verdad!).

Bueno, el caso es que no os voy a contar nada más sobre estas leyendas porque la verdad es que me han parecido un rollo patatero.

Lo importante es que, afortunadamente, alguien ha tenido el detalle de regalarnos el Moon Cake de Haagen Dazs y con eso esta fiesta adquiere otro "sabor" para nosotros.


Autor:
J. Baranda.

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Wednesday, September 26, 2007

Nepal

Nepal supuso un balón de oxígeno, allí pudimos disfrutar de un ambiente mas tranquilo, limpio y abierto. La cultura, el arte y la gente no tienen nada que ver con India a pesar de la proximidad. Los rasgos de la gente se asemejan más a los tibetanos, su religión es budista y sus templos recuerdan a los de Bali (Indonesia).

Hicimos varias excursiones a distintas ciudades y a la montaña, pero no llegamos a vislumbrar el Himalaya, el cielo estuvo cubierto de nubes y fue imposible.



Anécdota: tanto en India como en Nepal a los niños pequeños les pintan el contorno de los ojos con una sustancia negra para que no sufran infecciones o enfermedades oculares que les puedan dañar de por vida. A simple vista parece que les maquillaran, al igual que les impregnan el pelo de aceite para estar mas guapos, pero simplemente se trata de un mecanismo de prevención.

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Tuesday, September 25, 2007

India: (13) Camino a Nepal

La ruta correcta para llegar a Khatmandú, capital de Nepal, es vía aérea desde Varanasi, pero puesto que no conseguimos encontrar pasajes para ningún vuelo finalmente optamos por tomar un tren a Delhi y desde allí un avión a Khatmandú. Todo estaba perfectamente coordinado, salíamos de Khatmadú a las 18:00 para llegar a Delhi a las 7:20 del dia siguiente y enlazar con el vuelo de las 11:30.

El tipo de la agencia nos dijo que no habría problema con los horarios, y puesto que ya pudimos comprobar lo bien que funcionaba en Tailandia y en Vietnam, nos pareció una ruta correcta para llegar Nepal. El único problema es que el hindú de la agencia nos metió el miedo con el cuerpo y nos hizo comprar una cadena gruesa y un candado para poder atar las mochilas y asegurarlas bien, ya que durante la noche parece ser común que la gente se te cuele en el compartimiento y te robe algo. Preguntamos si es que el compartimento tenía puerta, después de todo viajábamos en primera clase, a lo que el tipo nos dijo que no, no tenia puerta.
Puff, hechas las tareas llegamos a la estación de tren. Aquello era desolador, un anden lleno de basura y las vacas danzando por allí como si se tratara de un pastizal... Entramos en el tren, nuestros nombres estaban anunciados en la del vagón correspondiente (algo que no habíamos visto nunca) y magia!! Aquello era maravilloso comparado con lo que esperábamos. El compartimento no solo tenía puerta, sino que también pestillo, aire acondicionado y ventilador. Nuestro vagón estaba incomunicado con el resto y teníamos dos banyos para 8 compartimentos, aquello era un autentico lujo!!

Y así arranco el tren, nos cenamos unos bocatas que Carlos y Javier habían comprado en una tiende de pan alemán (algo totalmente desconcertante) en Benarés, y después de unas risas, unas idas y venidas al banyo, nos metimos en la cama. A las 7:20, como un reloj, el tren llego a la estación. Increíble!! Pero lo cierto es que llego a la estación que estaba a la mitad del camino!! Pronto descubrimos que un día y medio atrás hubo un accidente, dos trenes chocaron y las vías estaban colapsadas, con lo cual tendríamos que estar retenidos allí hasta que la situación se solucionara. Nos pareció una broma, como podía ser posible que nadie nos hubiera advertido del problema antes de subir al tren, pues por entonces ya se sabia del suceso. No, no... ellos te empaquetan, te suben al tren y a la aventura, si llegas bien y si no también.



Total que allí estábamos sin saber nada de nada, nadie hablaba ingles, dos palabras como mucho, y pronto apagaron el aire acondicionado y el calor comenzó a ser insoportable, aunque siempre mejor que en la calle donde hervía el asfalto. Después de 5 horas de incertidumbre, por fin arranco el tren, pudimos ver el accidente, las vías llenas de hindúes haciendo como que hacían algo... y en fin... perdimos nuestro vuelo a Khatmandú, hubo que retrasarlo para la mañana siguiente... y llegamos a Delhi a las 19:00, es decir, 12 h mas tarde, donde de nuevo nos reencontramos con "Juanra", nuestro chico de la suerte.

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Monday, September 24, 2007

India: (12) Los efectos gastrointestinales.

Esta es una imagen de Jose. El pobre estuvo todo el viaje realmente fastidiado de salud. Auque todos habiamos pasado por los efectos de los retortijones, diarreas y algunas decimas de fiebre, Jose parecio no desprenderse de ellos y no conseguio que le avandonaran para poder disfrutar del viaje. Todo lo que comia salia por su cuerpo de una manera abrupta y dolorosa, perdio bastante peso y en ocasiones su aspecto mas parecia el de un espectro...



Solo cuando llegamos de nuevo a Pekin desaparecieron sus males, pero el dia de su cumple se porto como un campeon y hasta tomo tarta. "Juanra", nuestro conductor, le dedico el cumpleanyos feliz en hindi (recuerdo que se tiro todo el dia felicitando a Jose en tono festivo, con una enorme sonrisa en su cara y dando palmas, fue genial)

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Sunday, September 23, 2007

India: (11) de elefantes y vacas.

Monday, September 17, 2007

India: (10) Benarés, la esencia de India.

Benarés es la ciudad sagrada por excelencia de India. Atravesada por el río Ganghes (también sagrado) todo hindú espera llegar a morir a esta ciudad, ser incinerado y que sus cenizas sean esparcidas por él.

Como todas, Benarés es una ciudad caótica, ruidosa, estresante, con una gran concentración de todos los olores que puedan existir en India. El interés turístico de esta ciudad radica en su espiritualidad, ya que arquitectónicamente hablando Varanasi no ofrece nada al visitante.
Una vez en la ciudad, atravesar el centro de la misma hasta llegar a los ghats del Ganghes fue una auténtica tortura. Como peatones tuvimos que enfrentarnos a la dura batalla de esquivar motocicletas, carromatos, carros, vacas y algún que otro coche preferente que consiguió penetrar en esta zona.

Al llegar al Ganghes descubrimos que se estaba oficiando una ceremonia de agradecimiento, estaba todo lleno de peregrinos que iban llegando de todas partes, vestían en colores naranjas y portaban una larga vara sobre la que iban colgando objetos (como pequeñas tinajitas con agua del Ganghes) que transportaban sobre el hombro (pocos días después un coche atropelló a varios peregrinos que iban de camino a Varanasi). La ceremonia fue muy interesante, conseguimos observarla desde un barco anclado frente a los ghats, por lo que las vistas eran excepcionales, ya que la ceremonia tenía lugar cara al agua. Después de esto, el dueño del barco nos ofreció acompañarnos a ver los crematorios, que a esa hora (de noche ya) estaban funcionando.

El camino a los crematorio fue dantesco, atravesamos calles sumamente estrechas donde se hacinaban montones de basura, heces y orines de vaca, alguna vaca con la pata quebrada rezumando sangre, perros sarnosos, niños durmiendo en el suelo a la puerta de sus casas.... De pronto empezaron a caer sobre nosotros pavesas, debíamos estar cerca de los crematorios. Primero nos enseñaron la madera que se utiliza para ello: madera de vainilla que hace que el olor que desprende al quemarse con los cuerpos de personas no permita que salga el olor de éstas durante su incineración.

La situación era de sumo respeto, silencio total y unas cinco piras crematorias a orillas del río. Los familiares suelen acompañar al difunto y se afeitan la cabeza para la ocasión, algo que también se hace en el mismo escenario.

Debo decir que las imágenes no fueron en absoluto desagradables ni duras. Con todo mi respeto me entregué a ser espectador de un ritual como cualquier otro para despedirse de los seres queridos que han abandonado su vida. Para los hindúes la muerte es alcanzar una nueva y mejor vida, por tanto para ellos no es una pérdida dolorosa y esto se transmite en el ambiente. Más duro fue ver a cantidad de enfermos de lepra que habían llegado hasta allí para poder morir en Benarés y que se limitaban a estar sentados por las calles dejando la vida pasar y esperando la muerte llegar. Eso si fue algo especialmente duro de ver y que no tuve estomago para fotografiar, se me calló el alma a los pies y utilicé mis ojos para comunicarme con ellos en lugar de que mirasen por el objetivo.

Al amanecer del día siguiente recorrimos la orilla del Ganghes y sus ghats desde el mismo barco donde la noche anterior contemplamos el ritual. El río llevaba mucha agua (era época de monzón y había grandes riadas) y mucha corriente, por lo que los remeros tuvieron que emplear bastante fuerza para dominar la situación. Pero pronto se me olvidó el riesgo, el espectáculo de luz, color, alegría, respeto, veneración, purgación, oración, vida, muerte, silencio, bullicio, sonrisas... me invadió por completo y debo decir que aquello fue lo más fascinante que viví en India.

Varanasi me cautivó, allí sentí el verdadero espíritu de India, algo indescriptible que me llegó muy profundo, directo al corazón.

Respecto a las cremaciones: hacerlas perfectamente es todo un arte, ya que según el tamaño y peso del cadáver es preciso utilizar una cantidad de madera y colocarla de un modo determinado para que el cuerpo arda bien. Para esto hay un experto que se encarga de hacer los cálculos, aunque no todo el mundo puede costearse la cantidad de madera precisa, lo que hace que tras la cremación, cuando se arrojan las cenizas al río haya algunos casos en que estas vayan acompañadas de alguna parte del cuerpo que no se quemó bien (de hecho, en nuestro paseo en barca al amanecer pudimos ver flotando en el agua una pierna a medio quemar -no comento nada-). Este tipo de cremaciones solo se efectúan con las personas que fallecen de manera natural. Quien mueren por accidente o suicidio son incinerado en los crematorios eléctricos; y no se incinera ni a los menores de 10 años ni a las mujeres embarazadas; sus cuerpos se mantienen intactos y son arrojadas al río con una piedra atada en su estomago para que se hundan en el fondo del mismo.

Imaginaos como esta el río, dicen que la contaminación alcanza tal grado que no tiene un apice de oxigeno, motivo por el cual no habita ningún ser vivo en el mismo. Actualmente, hay alguna ONG promoviendo la recuperación del Ganghes.

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Saturday, September 15, 2007

India: (9) Kahurajo (no apto para menores o enfermos de corazón)

Aquí lo tienen, los famosos templos totalmente decorados con figuritas en posturas de lo mas porno:



Estos maravillosos restos arqueológicos suman un total de 85 templos distribuidos en distintos espacios, aunque solo 25 de ellos se encuentran en buen estado de conservación tras su reconstrucción. Dicen que son las más maravillosas tallas esculpidas en piedra y realmente son increiblemente perfectas en proporciones y realismo a pesar de estar fechadas entre los siglos X y XII.

Los estudiosos cuentan que no saben muy bien el significado de estos templos, unos insisten en que representan el camasutra y la vida cotidiana (pues sí que eran ociosos!) y otros señalan que su objetivo era mantener distraidos a los dioses curiosos, y así conseguir tener aletargada sus iras. Quien sabe, lo cierto es que han conseguido captar la atención de un numeroso público!!

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Wednesday, September 12, 2007

India: (8) Orccha

Nuestra ruta continuó hacia Orccha haciendo parada en Gwalior, una ciudad abandonada a mediados del siglo XVI por la falta de agua. Aquí tenéis las fotos del maravilloso palacio en arenisca adornado con azulejos azules, que en su día debió de ser espectacular.



Orccha fue uno de los lugares más agradables que visitamos. Un pueblecito tranquilo, con pocos habitantes, lleno de templetes dispersos entre la vegetación, un palacio y diversos cenotafios (mausoleos) medio ruinosos, y sin turistas.

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Monday, September 10, 2007

India: (7) Agra.

La siguiente parada fue Agra, famosa por el monumental Taj Mahal, que fue ordenado construir por el emperador Shah Jahan en 1631 como mausoleo para su esposa favorita (Muntaz)que murió al alumbrar al hijo número 14 del emperador. El Taj Mahal fue completado en 1653, para lo que hizo falta emplear 20.000 personas e invertir el equivalente a 70 millones de dólares actuales.

El Taja Mahal se encuentra en una de las orillas del río que atraviesa la ciudad, ubicado de manera que el emperador siempre pudiera verlo desde Palacio (situado en el interior del Fuerte Rojo de Agra). Su proyecto era construir otro mausoleo idéntico pero en mármol negro frente al Taj Mahal, en la otra orilla del río. Este iba a ser su propio Mausoleo, unido al de su difunta esposa por magnifico puente de plata que les mantuviera unidos toda la eternidad.

El proyecto era demasiado pretencioso. Esto, sumado al exceso de gastos y al mar gobierno del emperador provoco que su hijo lo encerrase en una de las alas del palacio (de por vida) y le arrebatase el trono. Consecuentemente nunca llego a construirse un segundo Taj Mahal en negro.

Realmente el Taj Mahal es una construcción sumamente hermosa y perfectamente labrada en mármol blanco. Uno de los mejores momentos para visitarle es al amanecer, entre brumas, antes de que los primeros rayos de sol comenzasen a acariciarle, y acomodarse en un banco e ir disfrutando de cómo poco a poco se va iluminando a medida que el sol va ascendiendo. Otro momento para disfrutar es verle al atardecer desde el río, lo único malo es que esta posición te ofrecerá la visión de la “puerta de atrás del Taj Mahal”.



Sí, el Taj Mahal, una de las maravillas del mundo, patrimonio de la humanidad, se encuentra totalmente rodeado de chavolas y el río que transcurre a su vera esta sumamente contaminado, lleno de basura y animales muertos pudriéndose al sol o sirviendo de manjar a los pájaros y perros del lugar (así pudimos ver a un cerdo muerto, hinchado por el agua y siendo picoteado por los cuervos)

Ni que decir tiene que este espectáculo dantesco es el retrato de toda la ciudad. Una ciudad donde lo único que merece la pena visitar es el Taj Mahal.





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Friday, September 07, 2007

India: (6) Jaipur

Si Jodhpur es la ciudad azul, Jaipur es la rosa. Sus antiguas edificaciones en arenisca de un rosa mas cercano al coral la hacen famosa. Allí es donde esta el Palacio de los vientos, de las mil ventanas. La pena fue que estaban restaurando la fachada y apenas si pudimos contemplar su explendor.

A cambio disfrutamos de su palacio y del Castillo de Amber. Aunque no son monumentos tan espectaculares como los que ya visitamos los días previos, fue muy divertido subir en elefante por la rampa que llega hasta el gran patio del Castillo.

Esta "miniaventra" solo es posible hacerla durante las primeras horas de la mañana, ya que a medio día los elefantes hacen su retirada de escena. Según cuentan, hasta no hace mucho tiempo los elefantes portaban gente al castillo hasta que éste cerraba sus puertas. Pero hace unos años un elefante sufrió una crisis nerviosa, agotado por el trabajo y el calor, y atacó a un turista que finalmente murió por la agresión. Otros dicen que ha sido una asociación en defensa de estos animales quien presionó para que les pusiera una "jornada laboral" no abusiva. Pero yo mas bien me inclino por la primera historia, me extraña mucho que los hindúes velen por los derechos de los elefantes cuando no lo hacen con los menores utilizados como mano de obra infantil.

Lo más curioso del Castillo de Amber es la parte de los aposentos del Maharaja y sus mujeres (las concubinas vivían fuera del Castillo). Alrededor de un gran patio central se distribuyen varios subpatios comunicados a éste con una puerta. A continuación, como si de un segundo anillo se tratara, rodeando los subpatios se encuentran los dormitorios de las esposas. De manera que, cada aposento tenía su propio patio, que a su vez servía de acceso al gran patio central. Todo esto se distribuía a pie de planta, pero en cada subpatio-dormitorio también había una escalera que subía a una planta superior. Una escalera que no podía ser usada por la mujer que ocupara dicho aposento.

El Maharaja tenía 12 mujeres, por consiguiente había 12 dependencias. El vivía en toda la planta superior construida en torno al patio y sobre las habitaciones de sus esposas. Así es que ya habréis adivinado que en esta planta había 12 escaleras, cada una de las cuales bajaba a cada uno de los aposentos de sus esposas. De manera que, cuando por la noche visitaba a alguna de ellas, las restantes mujeres desconocían quien había sido la elegida por ese día, y así se evitaban celos y envidias.

No lo tenía mal montado. De esta forma el Maharaja las tenía a todas contentas y además él disfrutaba de su espacio propio, que también podía llenar de concubinas u otro tipo de mujeres.


Desde las almenas del castillo es fascinante ver la alfombra tejida a base de plantas naturales. Se trata de transportase a la época e imaginarla frondosa y con el lago desbordante de agua (actualmente también India está teniendo problemas de sequía).

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Wednesday, September 05, 2007

India: (5) Pushkar, ciudad sagrada.

Después de abandonar la "ciudad pitufo" (como la llama un amigo) nos dirigimos a Pushkar. Nuevamente el camino nos hizo disfrutar de un bonito paisaje, pequeños pueblitos y un sinfín de "cantareras" recogiendo agua de las fuentes para llevarla a sus hogares, sin agua corriente.

Lo más impactante de este trayecto fue encontrar en mitad de la carretera (por llamarla de alguna manera) el rostro de una joven envuelto en su sucia cabellera azabache y cual apósito, pegado a un cuerpo inerte supurante de moscas. Suponemos que era una "paria", es decir, un "sin casta", un "intocable". Una persona que no es considerada como tal en India y que ellos mismos se avandonan a la muerte, para con ella alcanzar otra vida mejor. La imagen es espeluznante, pero la visión lo fue más aun. No sé que edad tendría, probablemente mucha menos de la que aparentaba. No sé cuanta vida le quedaría ni que podríamos haber hecho por ella. Los breves segundos que transcurrieron mientras pasabamos junto a ella con el coche, fueron eternos y a la vez tan fugaces y choqueantes que nos quedamos paralizados con la imagen grabada en la mente. A día de hoy me resulta igual de duro ver la fotografía que no sé todavía como me atreví a tomar.


Pushkar es una de las ciudades sagradas de India. Posee un lago rodeado de ghats donde los hindúes acuden a su aseo personal, a arrojar las cenizas de los muertos, a orar o a disfrutar de juegos infantiles. Y aquí es donde fueron derramadas las cenizas de Mahatma Gandhi.

Los ghats se consideran zona sagrada y por tanto no se pueden tomar fotografías ni está permitido el "consumo de drogas", entre otras cosas (como indican los carteles). Esto último me hizo pensar que quizás algunos extranjeros, aprovechando lo místico del lugar, le diesen a los "petarditos" a la orilla del lago. Pero estaba muy equivocada, cuando comenzó a caer la tarde y el gentío a orillarse al lago, cada vez me iba viniendo mas un intenso olor a "hierva". Entonces descubrí que muchos hindúes, "babas" (santones) y demás, se acercaban hasta allí y le daban al "porro" cosa fina. Se sentaban en círculo y se lo iban pasando de uno en uno. En ese momento entendí claramente la mirada perdida, el andar vacilante, la amable sonrisa, etc., de todos ellos. Vamos, que el rollo espiritual de la ciudad sagrada se me vino abajo de golpe. Tanto santón bendiciéndote por unas rupias o intentando atarte una cuerdecita a la muñeca para protegerte... lo que iban es colocadísimos!!

Al margen del asunto, Pushkar es una miniciudad con un encanto especial. Desde la terraza colocada encima de un ghat pudimos ver un hermoso atardecer. Pero una vez que finalizó supuso la hora de llegada del ejercito de las ratas. Debajo de la terraza, junto al lago, había una casucha con un pequeñísimo patio de entrada. De pronto el patio comenzó a llenarse de ratas que salían de todos los rincones del mismo. Nunca había visto tanta rata junta!! Cuando cae la noche, es su paraíso.



También me resulto llamativo ver a las vacas paseándose por los ghats tan tranquilas, subiendo y bajando escalinatas como si de auténticas bedetees se tratara. Y dejando sus propios autógrafos: defecaciones y orines a tutti-plen, que luego serían pisados por la gente descalza, o arrastrados por la lluvia al lago donde se bañan...

Y todo ello conviviendo en la más absoluta armonía y normalidad.

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Monday, September 03, 2007

India: (4) Jodhpur.

Jodhpur es una ciudad que data del S. XV, construida en pleno desierto está protegida por una gran roca en cuya cima se eleva el castillo más increíble de la India: MEHERANGARD.

La visita al castillo resulta fascinante, y ya desde el principio es muy sencillo transportarse a la época. Solo hace falta penetrar en la muralla, ir subiendo por su adoquinada rampa hasta cruzar la gran puerta de entrada con un pasillo trazado en forma de “L” para dificultar que los elefantes pudieran tomar carrerilla, empujarla y echarla abajo desde afuera. Una puerta construida en madera con enormes dagas forjadas en hierro estratégicamente incrustadas a la altura de la cabeza de los posibles elefantes enemigos que quisieran darle derribo. Este es solo el comienzo, en el arco interno de la puerta permanecen las huellas de las manos de las mujeres de cada Maharajá que habitó el Castillo. Pues, tras la muerte del esposo, las creencias hindúes predican que su/s viudas elijan entre: acompañar al marido en la pira funeraria y dejarse incinerar junto con él; ingresar en un hospicio de viudas; o casarse con el hermano más joven del esposo si la familia lo desea. En el caso de las viudas de los sucesivos Maharajás, parece que todas ellas se decantaron por la primera opción, depositando sus huellas previamente antes de abandonar el Castillo. Impresiona ver sus diminutas manos estampadas bajo el arco principal, perpetuando su dulce presencia.
El resto del recorrido no deja de deslumbrar. MEHERANGARD encierra dentro el Palacio Moti Mahal, con patios, estancias y salones perfectamente conservados, y un curioso museo de palanquines (la silla para ser transportados en elefante), cunas, armas, trajes de la época, y un largo etcétera.






Las vistas que MEHERANGARD ofrece de la ciudad saben a golosina. Bajo sus faldas se extiende una ciudad pintada en azul, un azul añil para ahuyentar el calor, y que cuando éste se desvanece al caer el sol, cuando poco a poco va desapareciendo la luz, aprovecha para irradiar una cándida luminosidad llena de paz.

Sobre las opciones de la mujer viuda en India, muy recomendable la pelicula "AGUA", de Deepha Metha. Preciosa fotografía y música; interesante temática; y muy buena puesta en escena. RECOMENDABLE 100 X 100!!

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